我们的旅行计划中，当晚要住在
大理古城，在去观音塘之前，导游已匆匆地带我们游览了一下古城风貌。古城正门巍峨的城楼子给人印象并不深刻，的确，看惯了北京、西安、南京的古老城楼，这个南国边陲的普通工事并没有什么特别之处。而绕过城楼后，沿街的那一溜古朴的店面却着实令人欢喜雀跃，那是真正属于历史的古老永恒，遗憾的是，这种永恒只持续了一百多米，后续的都是一些属于现代的莫名其妙的人工痕迹。
于是我不再前进，来回踯躅徘徊于这一百多米的历史跟前。看见一户卖果脯的人家，后门中恍惚闪现出一个很诱人的院落，于是我上前寻问看店铺的大婶，能否进她家后院看看，没想到她很痛快地应允了，高兴地为我彻底打开后门，并笑着对我说：“没什么，你进去随便看吧！”，就这样，我一个人独自进了她家后院，一看就是半天。这是一个很别致的四合小院，布局古色古香，几棵果树间插在茂盛的花草之中，木材、闲置家具随意堆放在几个角落，几个大竹篦子凉晒着色泽迷人的新制果脯，还有一条默不作声的大狼狗，静静地卧在那里，低眼敲着我这个不速之客，狂放而又张扬的小草则在围墙、檐口、屋顶上迎风摇曳着。。。无奈我不爱吃甜食，否则，临走时面对着那位大婶真诚的热情，我恨不能都想买下她家全部的果脯。
离开观音塘后，导游小姐带着她剩下的游客回下关去了，我们五个又坐公交车折回到
大理古城。一路上，但见夕阳下，
洱海边绿色的田野里是一片白色点点，勾得人心醉不已。阿福他们早就打算要住洋人街附近，据说那里晚上很是热闹，无奈公车司机把我们抛在了城内一个偏僻的小道上，大伙的行李都沉沉的，马不停蹄地走了一天，都有点累得不想多动，看旁边院落深处有一宾馆模样的建筑，就硬着头皮走了进去，待一切安顿妥当，再度出来时，我们发现，这家叫金茶花的宾馆，它的正门外就是洋人街，其时正值傍晚，但见诸多洋人在路面的小桌旁悠然享用着他们的咖啡、比萨饼。。。
看着洋人们大块哚饴着属于他们的美味，我们的腹中多少也有点意见了，但大老远跑到这里，我们不是来享受本来就属于洋人的东西。于是我们开始满大街寻找
大理特色的中餐饭馆，然而洋人街上竟没有一家纯正的中式餐馆，最后在当地人的指引下，终于在另一条偏僻的街上见到了几家中餐馆。一个拿着大勺子的胖大叔热情地把我们邀到他家品尝他的手艺，人在他乡，还真有点身不由己，我们在他家室外临街的餐桌旁坐下，在他家女儿的热心推荐下，我们点了当地的两道特色菜"沙锅鱼"、"木瓜炒土鸡"，还要了许多时令的山野菜和山蘑菇，虽然大师傅的手艺极其一般，无奈这些原材料天生就新鲜味美怡人。
大理的
白族蜡染是有名的，丢下饭碗，我们就钻进了夜市，开始欣赏各家店面中挂满四壁的蜡染艺术品。就象两年前在拉萨街头买了一大堆廉假首饰一样，这次阿福又抢购了数十张价廉物美的蜡染布巾，照例说要回去馈赠亲朋好友。中彩的那家店主人是对年轻夫妻，正好都是福建客家人，闲聊中居然与阿福他们攀上了半个老乡关系，于是好客的男主人在我们选布巾的当儿，悠哉地为我们沏出了功夫茶。。。
夜深人静时，白天喧闹拥挤的街道上，只剩下我们几个寂寥的身影。这时我们在
大理的街道上发现一个奇怪的现象，本来就不宽敞的路面，许多地方路中间都砌了一道大半个人高的矮墙，令人百思不得其解。第二天清晨起床问了几个当地人，总算得到一个大差不离的解释，说那是建筑工地临时用墙。可马路两边的建筑看上去都是好好的呀？于是人家又给我们解释：不是盖房子，是为了拆房子，解放后，
大理城建了很多与古城不协调的现代建筑，现在都要把它们拆掉，然后再恢复原先老城的模样。原来如此！不过我还是想不明白，滑稽难堪的现代建筑是很容易拆，可拆掉之后，真的能恢复原来的古城风貌吗？要知道，古不古、新不新的建筑，在北京我可是看烦了。
因为计划中八号下午必须从
大理赶到
丽江，早晨起床后的第一件事，就是赶紧落实车票，车要10点左右才能从下关过来，于是我们又有了几个小时的闲暇。昨天的沙锅米线给人的印象实在太深刻，于是我们又在路边找了一家米线摊吃早饭，虽然这家的米线也是一锅一锅做的，虽然老板娘一再炫耀她的米线是
大理城最好的（食客确实络绎不觉，看上去都是当地人），但比起昨天的，味道还是差了许多。
大理的早晨，是宁静而悠闲的，薄雾中飘荡着袅袅炊烟，街上的行人几乎都是本地人（外地的游人上午几乎都还在
洱海上），更多的是着装朴实、头戴斗笠的农民，疾步匆匆而行，他们的挑担上、背篓里，满载的是水灵灵的新鲜蔬菜瓜果，我不知道他们来自何方，更不知道他们去向何方，但我知道，这就是他们每天的生活。。。
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大理旅行记 (309)
